天津尚装服装培训学校一直强调培养目标是:会制版会工艺制作的服装设计师和懂设计会工艺制作的服装样版师，这是基于市场和行业发展的需要，同时也是针对目前服装行业内专业人员在工作时的沟通环节存在的问题，太多的公司服装设计技术部存在这样的困惑，服装设计师因为不懂版不会工艺设计也的东西在结构造型上考虑不完全，服装制版师又不懂得设计师的设计意图和公司品牌的定位风格，导致出来的成衣存在各种各样的问题，如果设计师会制版，样版师也懂得设计，或者其中有一方是在设计和制版技术上比较全面的，在沟通起来就会容易很多，甚至还可以相互互补，在服装的造型设计和款式设计以及整体的风格把控上提升很多。目前的市场品牌竞争环境决定品牌要在设计上加强，从而对服装设计师和服装纸样师的专业要求也越来越高，以前凭着某一方面的技术可以在行业内生存得很好，现在要求服装设计和服装制版专业从业综合技术和素质更高，更全面，知识面更广。

说到服装制版师与服装设计师的关系，还是让我们从下面的一条招聘信息中来看吧。

以下是某国际知名服装公司在招聘服装设计师中对设计师能力及工作内容的阐述：

  1.通过各种媒体和现场发布会收集流行资讯：包括时装发布会、服装流行题、服装流行色等。

  2.针对性地区域市场调查，商场调查，目标品牌调查。以服装产品的旺销程度为主线思路写市场调查报告。

  3.联系面料商，参加面料展会，收集流行面料色卡。

  4.结合市场调查结果和流行资讯，与设计总监共同确定产品开发主题和开发计划书，同时确定设计师个人负责的项目开发计划书。

  5.调整并明确设计思路，绘制服装款式图并确定面辅料，接受设计总监的总体控制和建议。

  6.与版型师沟通设计意图，控制样衣版型式样和进度。

  7.协调版师和样衣工的工作，控制样衣的工艺方法和质量。

  8.样衣完成后，参与调整样衣版型，修改样衣上不理想的工艺方法。

  9.整盘服装的调整期间，初审会和内审会听取其他部门人员的意见，共同确定调整方向。

  10.参与服装产品订货会，听取各区域市场人员和代理商的意见，为下次的产品开发做准备。

  可见服装设计师并非大多数人所想象的那样：只要在图纸上勾勒几笔，天马行空的发挥自己的想象，表达自己设计思想，服装设计师更重要的工作是将自己的设计落实到实实在在的服装中。如果让我们用形象的来比喻设计师与服装制版之间的关系，那么她们就如同鱼和水一样，鱼离开了水将无法生存。

 一个称职的设计师要全面理解品牌的内涵，品牌的风格才能设计出符合企业需要的服装。

  一种服装的风格是服装企业生存的命脉，而这种风格是由服装设计师对服装结构与整体造型设计的构思、版师对服装版型的处理手法共同合作形成，而服装基本结构规律是服装设计师与版师之间进行合作的基础，只有在这个基础上，服装设计师与版师才能在各自的工作范围内创新的进行合作；如果服装设计师违背了基本结构规律设计的服装款式，版师就无法完成服装结构的技术处理。

  如果服装设计师只是一味模仿某个图片中的服装款式，因为不精通服装基本结构原理，不了解所模仿的服装款式是根据面料性能与体型特征完成的结构设计，往往在选择面料时只注重了色彩与面料的感觉、而忽视了面料性能与结构设计之间的关系，导致所选择面料性能与模仿服装款式所采用面料性能存在较大的差异，结构处理很难完成，无意识为版师的制版工作增加了很大难度。

  如果想成为一名合格的服装设计师必须具备多方面的能力。绘画功底的深浅与否，不是成为服装设计师的***评判标准和要求。关键是其绘图水平能否满足他的工作需求。再则，国外有许多***设计师都是从裁缝做起，也有很大一部分设计师并未受过专业院校的教育，没有多少绘画功底。

  但是，作为一名设计师能把款式图绘制交代清楚是必需的，不论用何种工具和表现手法。除此之外，你必须拥有大量一手的资料、快速的资讯途径和流行分析能力、敏锐的市场眼光、拥有一定的面料知识和面料商资源、文字表达能力和语言交流能力、团队合作精神和时尚的个性、拥有一定的手绘或电脑绘图能力、特别是了解版型知识和工艺知识，有工艺创新能力。

服装设计师必备服装制版技术

1 、美术基础 

a.良好的美术基础可以保证设计意图在平面的正确表现。  

b.美术训练的过程也是审美能力和造型能力的培养过程。  

c.如果你画图的能力实在太好的话，建议你做一个模板，可以让你 的效果图表现的更完美。 

2 、服装结构 

a.一个对结构一无所知的人很难真正的理解服装的内涵。  

b.避免在设计中出笑话还是掌握一些结构的基础知识吧。  

c.它可以帮你完成由画家成为设计师的转变过程。 

3 、服装工艺 

a.必须懂得整个制作过程，并且在技术上具有一定的熟练程度。  

b.将制作上的特点和窍门用在设计中去，避免美术化设计而非服装化设计的弊端。 

4 、服装材料 

a.服装材料是服装中不可分割的构成要素，不懂材料就不可能完成材料的完美组合。  

b.有助于更加随心所欲地表达设计意图。  

c.有助于洞悉市场的微妙变化。 

5 、超前意识 

a.服装超前意识的建立和把握尺度是服装得以***范围认可的关键。  

b.太超前就会使设计作品过于前卫，使得产品销售受到局限。  

c.没有超前感就会使得作品落伍而无人问津 

6 、美学修养 

a.使得设计作品不仅符合一般的设计原理，而且充满震撼人心的艺术魅力。  

b.美学修养分为艺术修养和生活修养。  

c.高尚的审美情趣和精深的艺术见解是良好的艺术修养的标志。  

d.用心灵和身体去感受生活之美，并将这种美感演绎到设计作品中。  

e.积极乐观、努力向上、持续稳定、保持创新、临危不乱，随机应变。 

7 、个性 

a.以外表的极端化来换取别人对自己个性的认同是浅薄和可笑的。那就是标准的“拿无知当个性”！ 

b.你应该关心的是你设计作品有无个性和如何把握设计个性。  

c.没有个性就失去了生命力，失去了品牌的特色。  

d.可以顺其自然的发展，必要时可以有意识的培养。 

成就合格服装制版师的基本要求

服装制版师的工作看似刻板单调，其实，其中存在着很大的变通。服装制版师的水平也就在小数点后几位数字的变化中悄悄体现着，这就是为什么同一个服装款式不同的服装制版师打出的版是不同的，表现出的服装穿着效果也往往不同。

现在很多国内服装企业的设计更多的是抄袭国际***的服装款式，却不知为什么服装做出来却没有***的风范和神韵，究其原因，问题就出在版型上，在抄的时候只看到款式却没有太注意版型，或许注意了但却不明白人家是怎样通过版型的处理体现设计理念的，版型差一点不到位，就不能做到神似。从版型的角度上讲，气质更多的是由版型决定的。比如相同的一件西装，都有收腰，有的就显得精神一点，有的就随意一点，腰线高低的一点点变化能够达到这样的效果，当然还有其他方法。让服装体现什么样的气质就是版师的事情了。

***时装版型设计都需要精确处理结构之间的平衡和细部造型、同时在版上完成工艺标准设计 ，下面是一家服装公司的真实案例： 

    某***服装制版师在天津一家规模很大的时装公司做制版技术研究工作时，老板交给一件从意大利买回来的女式羊绒面料长大衣让其仿版，设计师告知：公司技术总监 ( 天津***版师、采用日本原型制版技术 ) 按照样衣仿版，前后做了四件样衣都没成功。样衣身型为 H 造型略带小 A 造型，腰部设计一条束腰带，大翻驳领型，无结构分割线和省道设计，样衣穿在韩国制造的人台上，结构平衡处理很完美；样衣穿在俄罗斯制造的人台上出现：前衣片短下摆吊起、后衣片长下摆紧贴着小腿部、前门襟 “ 搞口 ” 严重、侧面臂膀袖山至袖根中间处出现横缕、从胸点至前袖隆、从胸点至前胯部分别出现斜缕等现象，这是因为俄罗斯中年女性体型厚、胸部高，造成了服装前后结构失去了平衡所引起的现象，通过这些现象可以说明这件样衣是根据意大利女青年、较薄体型进行的技术性结构设计，版师随后跟老板分析了这件样衣的设计构思，他希望穿在两种体型上都能达到很完美的效果。

    于是，版师采用平面的基型制版模式处理版型结构平衡，结合俄罗斯人台的体型特征，增加前腰节的长度，加大腋下省的处理量，按 “ 整体造型设计为小 A 造型的构思原理 ” 很快完成了制版工作，并指导样衣工完成了样衣制做，一件样衣成功， 145cm 长度的大衣，分别穿韩国和俄罗斯人台以及公司试穿衣服的模特身上，细部造型与整体造型、服装整体结构平衡都很完美，前门襟在不扣的状态下和后开叉即不 “搞口 ” 也不 “ 滑口 ” ，仿版的样衣品质明显高于原版样衣，老板非常满意。 

    制版的灵活度其实就在那一点点上，而这一点是需要悟性和灵气的，悟性和灵气不是能够培训出来的。没有一个培训会告诉你每一种面料的肌理、图案、质感对服装分割线的、松量的影响到底有多大，该如何去应对。这些细节是没法定位、定性和定量的。

但是每个打板师在服装制版时都会考虑顾及到一些最基本的技术要求，根据总结大概有以下几个方面：

1 ，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一 

2 ，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈 90 度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出 “ 茬口 ”

3 ，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 

4 ，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 

5 ，主、辅件、零部件要齐全、合理。 

6 ，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 

7 图样和成衣实物样的缩比，要按照 1 ： 400 ， 1 ： 500 ， 1 ：600```````` 比例绘制，并标明图样比例。 

8 ，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 

9 ，制图尺寸单位一律用***法定尺寸单位： CM （厘米），当然了有的厂也有用英寸的 

10 ，制图的术语、符号要统一、标准 。

一个***的服装制版师同时也是一个***的设计师！

一个三流的服装制版师可以毁了一个***的设计师！

一个***的服装制版师可以造就一个三流的设计师！

    服装制版师，在许多人的眼里，就是裁缝的代名词，其实服装制版工作在时装的制作过程中举足轻重，服装制版师的责任是将服装设计师的理念转化为可现实操作的服装样式。

    目前，服装业制版师普遍短缺。据了解，以我国5万家服装企业计算，至少需要10万名服装制版师，仅上海服装企业就需要近万名制版师（近3000家服装企业）。目前我国在职服装制版师中，受过高等教育的不足10％，受过专业训练的不足6％，绝大部分制版师都是缝纫工出身，不少是先做3年缝纫工，再跟着制版师傅做1年徒弟，就算学成出师了，个别人只参加过几个月的职业培训。目前，服装制版师被视作"把设计理念转化为可操作实现的承上启下的灵魂人物"，受过专业培训，有专业职称，有多年工作经验，特别是具有专业制版经验的服装制版师供不应求。

    打版师在成长过程中不同阶段参加适合的专业培训是有必要的，可以使自己的技术和理论基础更扎实、系统。通过培训，还能获取新的制版技巧和方法，增加与同行的交流的机会。对于打版师的职业发展是很有益的。，但是，培训不能解决版师发展的所有问题，提高技能的程度也不尽相同。 

　　打版师也要不断否定自己，虚心接受新的事物，常规打版师比较重视手法，但是手法其实是应该不断进步与变化的，长期以来，中国的手工制版一直依赖比例分配法，但是现在日本的原型法，显然有更多的优势，那么打版师的技术手法也应该跟上时代潮流。经验运用得当可以为进步推波助澜，但有的时候也会成为先人为主的前进阻力。因此，有些大的公司招聘的时候也会选择一些经验并不十分丰富的打版师，原因就在于此。版型会随着时代变化，以男西装为例，宁波、温州、乃至全国的男西装其实都有一个基型，但是为什么同等价位与风格的男装相比较，温州的男西装看起来就更时尚呢，因为，温州的西装现在已经在版型上趋向细长化了，宁波的服装还在往宽走，这个主要是设计师的提议，但是打版师也要不停地接受新鲜的版型的潮流变化。

     逛商场、看发布会、浏览***的杂志与图片，这些设计师经常做的事情同样也应该成为打版师们的必修课。希望以后的时尚活动中能够更多地看到打版师们的身影，让我们知道，时尚服装的制造者其实也很时尚。 

在现代国内服装企业正在向国际化发展，对于国内服装制版师也有了区别于老式裁缝铺的更高要求

1. 熟悉各类服装面料特性 

2. 具备基本的服装制图技能

3. 掌握人体造型、结构特点，要熟悉行进中人体各个部分之间的尺寸规律

4. 能领会服装设计师的基本设计意图

5. 熟悉常用的计算机服装设计、制图软件

6. 良好的团队协作精神和沟通能力  

综上所述，在服装设计培训和服装制版培训的学习过程中，我们要进行服装设计、服装制版、服装制作方面的专业、全面的培训，三者相互影响，共同促进，无论是在将来的工作中还是在创业过程中，无论是做服装设计师还是服装样版师岗位，这三方面的能力是相互影响的，在学习时可以有所侧重，但千万不要不重视，否则在工作时会发现真正需要用时力不从心，特别是服装制版和服装制作属于技术课程学起来是比较枯燥，但是一定要咬牙坚持学透了就感觉通透了。